Инструменты
Потребность в инструменте практически полностью покрывается комплектом обычного слесарного инструмента, но все же нельзя обойтись и без нескольких специальных приспособлений. Следует остановиться на комплектации инструментального ящика подробнее.
В распоряжении любого начинающего мастера должны быть пассатижи (, а), молоток, напильник и 2 отвертки. Большинство остальных инструментов, о которых пойдет речь ниже, пригодится также и для любых других работ по дому, однако следует обратить внимание на несколько существенных моментов.
Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания сантехники: а – пассатижи; б – дисковая электропила; в – ножовка по металлу; г – тиски; д – гаечный и трубные ключи;
Срочный ремонт проржавевших труб проще всего выполнять, накладывая бандажи (самый простой и надежный вариант – стальной хомут с резиновой прокладкой). Несколько хомутов всегда необходимо иметь на всякий случай.
Заметно облегчает установку хомута обыкновенная струбцина. Этот простой инструмент помогает стягивать и надежно фиксировать разные детали. Например, ее можно применить для фиксации склеиваемых поверхностей деталей и т. п.
Для работ по прокладке коммуникаций, например, в новом доме или коттедже необходима дисковая пила-болгарка (, б). Во всех остальных случаях ее с успехом заменяет ножовка по металлу.
(продолжение). Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания сантехники: е – отвертки с плоским жалом; ж – штангенциркуль; з – вантуз-прокачка;
Приобретая в магазине пилу-ножовку, следует обратить внимание на ее конструкцию. Нужно отметить, что удобство в работе окупает затраты, на которые приходится идти, приобретая ножовку современного типа (, в).
Регулируемая длина снимает проблему слишком коротких или слишком длинных полотен. Кроме того, только рукоятка пистолетного типа позволяет сделать качественный разрез, строго перпендикулярный к оси трубы (в противном случае придется долго обрабатывать его напильником, прежде чем удастся нарезать резьбу).
Ножовка старого образца (с горизонтально расположенной ручкой) не эргономична, поэтому ей пользоваться не рекомендуется.
Для нарезки резьбы потребуются слесарные тиски (, г) и воротник (плашкодержатель) с набором плашек к нему.
Трубный прижим
Сами плашки могут быть разных размеров и типов в зависимости от диаметра и типа резьбы. На торце каждой плашки имеется клеймо, сообщающее всю необходимую информацию. В этом клейме следует обратить внимание на два момента – обозначение резьбы и марку стали, из которой изготовлена сама плашка. Нужно помнить, что в соединениях трубопроводов применяют резьбу дюймовую цилиндрическую. Буква «Л» в клейме указывает, что это плашка с левой резьбой. Марка стали важна, если предстоит нарезать резьбу в высокопрочной нержавеющей стали,В – в этом случае следует выбирать плашки с маркировкой Р18 (лучше – Р18Р¤2; буква «Р¤» указывает на содержание в инструментальной стали до 2% ванадия в качестве легирующей добавки), подойдет также более распространенная плашка из стали марки Р9.
Плашка может быть также разрезной или неразрезной (цельной). Разрезные плашки позволяют достичь большей точности в работе – такой плашкой можно проходить резьбу не в один заход, а в несколько, каждый раз корректируя диаметр резьбы стопорным винтом воротка. Для серьезных работ по монтажу трубопроводов разрезные плашки соответствующих диаметров просто необходимы, поскольку, помимо прочего, позволяют нарезать резьбу с так называемым сбегом.
Круглые плашки используют чаще всего, однако для ручной нарезки резьбы иногда применяют другой тип – раздвижные плашки, которые закрепляются в специальных косых клуппах (имеют номера от 1 до 6). Хотя в домашних условиях редко приходится самостоятельно нарезать резьбу, она тем не менее присутствует практически повсюду: та или иная резьба есть в конструкции почти каждого сантехнического прибора, кроме того, сами элементы сантехники подключают к трубам резьбовыми соединениями, на резьбе соединяют отдельные участки водопровода и т. д.
Для монтажа или демонтажа резьбовых соединений потребуются ключи (, д).
Труборез
Для домашних сантехнических работ требуются три двухсторонних ключа – 19 х 22, 17 х 19 и 14 х 17 и один накидной, со сменными головками. Последний пригодится, чтобы отвернуть болты крепления смывного бачка.
Кроме гаечных, необходим также трубный ключ – рычажный и / или раздвижной.
Отличие трубного раздвижного ключа от разводного гаечного – в его устройстве и предназначении. Его можно использовать для отвинчивания деталей с гранями (болты, шайбы и т. п.), а также вращения цилиндрических деталей. Раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов, а следовательно, выдерживает намного большие нагрузки, чем разводной ключ для слесарных работ.
Конструктивно раздвижной трубный ключ имеет следующие отличия: подпружиненную губку с ограниченной подвижностью, регулирующую гайку, закрепленную в прочной обойме, и надежную упорную резьбу на подвижной губке.
Рабочее направление раздвижного трубного ключа – по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода ключа пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.
Рычажный ключ (его еще называют газовым) – другой универсальный инструмент. Подходит для работы как с муфтами и трубами, так и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов).
Так же как и раздвижной, рычажный ключ используется для фиксации детали по принципу заклинивания ее между губками. Рычажные ключи выпускаются разных размеров. Диа-метр труб, которые может охватить тот или иной ключ, можно найти в маркировке на инструменте.
Для домашних работ с сантехникой вполне можно обойтись одним только рычажным ключом. Достаточно будет ключа в„– 2 (размер зева регулируется от 20 до 50 мм) или даже в„– 1 (рассчитан на работу с трубами диаметром от 10 до 36 мм). Маркироваться рычажные ключи могут не только номерами. В том случае, если на ключе отсутствует его номер, клеймо состоит из букв «КТР» – «ключ трубный рычажный » – и цифр, обозначающих минимальный и максимальный возможные диаметры детали. Ключ с указанным диапазоном от 5 до 30 наиболее полно удовлетворяет потребностям мелкого текущего ремонта домашней сантехники.
Для завинчивания болтов, шурупов могут понадобиться плоские отвертки (, е).
Стационарный трубогиб
Не следует забывать и об измерительном инструменте. Для домашнего ремонта понадобится штангенциркуль. Он сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с достаточной точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметры. Достаточно иметь один штангенциркуль длиной 150 мм (, ж).
Выбирая его в магазине, нужно обратить внимание на нониус – особую шкалу делений, нанесенную на скользящую щеку. От числа делений нониуса зависит точность измерений.
Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до десятых долей миллиметра, имеет шкалу нониуса, разделенную на десять частей. Длина шкалы равна 9 мм, то есть 9 делениям штанги (масштабной линейки). Одно деление нониуса, таким образом, короче одного деления шкалы линейки ровно на 0,1 мм.
Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм и т. д. Таким образом, тот штрих шкалы нониуса, который совпадет при измерении с одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.
Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до 0,02 мм, имеет шкалу нониуса длиной 12 мм, разделенную на 25 частей. Таким образом, масштаб нониуса составляет 0,48 мм, а возможная точность измерения, составляющая разницу в цене деления линейки и нониуса (0,5–0,48), равна 0,02 мм.
Эти инструменты необходимо иметь начинающему мастеру-сантехнику. Кроме них, понадобится еще вантуз для прокачки засорившихся сливных трубопроводов (, з), набор прокладок для кранов горячей и холодной воды, а также гибкий стальной трос длиной 1–1,5 м. Для удобства работы трос должен иметь рукоятку, а его рабочий конец необходимо облудить.
Вантуз используют при забивке труб не только ванной, но и унитаза. Их лучше иметь два: бoльшего диаметра – для прокачки унитаза, а другой – для раковин и ванн.
Для установки навесных элементов сантехники – раковин и моек,В – а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. д.), понадобится электродрель и комплект сверл разного диаметра.
Наиболее удобна дрель среднего (по мощности) класса: она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет делать отверстия до 25 мм.
Для стен из прочного материала сверла нужны специальные. Вряд ли имеет смысл приобретать дорогие, полностью твердосплавные сверла, но иметь хотя бы несколько сверл с закаленной рабочей частью или победитовой вставкой нужно обязательно.
Понадобятся также пробойник, набор шурупов (лучше – оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку) и набор дюбелей.
Если нужно заделать трещину в чугунной трубе, прежде чем заполнять замазкой щель, необходимо ее зачистить. Для этого нужен шабер – узкий угловой либо трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВК6 или Т15К6), но можно использовать также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А или У10А, либо из хромистой стали марок ХГ, ЭХС. Последние два в силу более высокой стоимости материала изготавливать самостоятельно нецелесообразно.
Для монтажа трубопроводной сети нужны дополнительные инструменты.
Для того чтобы работа со стальными трубами была успешной, а также чтобы максимально снизить затраты труда и времени, вышеописанный комплект инструментов придется серьезно дополнить.
К трем названным двусторонним гаечным ключам нужно добавить еще один, 24 х 27 (или два односторонних ключа с зевами соответствующих размеров).
Для монтажа труб большого диаметра нужны рычажные трубные ключи номеров 3 и 4 (с минимальными и максимальными размерами от 20 до 63 мм и от 25 до 90 мм соответственно).
В качестве варианта возможен комплект из одного рычажного ключа в„– 3 или в„– 4 и одного трубного накидного (подходит для труб диаметром от 15 до 75 мм). Этого набора вполне достаточно для проведения большинства работ.
Рычажный трубный ключ в„– 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм и может понадобиться только в том случае, если по каким-то причинам нужно собирать канализационную сеть из стальных труб с резьбовым соединением (к примеру, обсадных буровых). Вообще, забегая немного вперед, следует отметить, что такое решение считается наихудшим из всех возможных. Оправдать его можно лишь с большой натяжкой: работать со стальными трубами, возможно, и легче, чем с чугунными, однако не нужно забывать, что кажущаяся простота монтажа в относительно недалеком будущем обернется неприятностями – такая канализация подвержена коррозии и ее сложно чинить.
Для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании ().
Есть и более сложные по конструкции прижимы, например с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Правда, поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.
В комплекте с прижимом применяют и другое устройство – так называемый труборез (). Преимущества работы труборезом особенно ясно проявляются, если приходится многократно резать трубы большого диаметра.
Конструктивно труборез представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения (до 100 мм). В обойме закреплены дисковые резцы из особо прочной высокоуглеродистой инструментальной стали.
Положение резцов относительно друг друга можно регулировать: обычно один или два резца устанавливают на подвижной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В самых простых (но от того не менее эффективных) моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой.
Механизировать и сделать более точным изгибание труб призваны специальные устройства – трубогибы (). Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно «калибрующим» приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. В противном случае было бы почти неизбежным нарушение просвета, деформация стенок или даже разрыв.
Трубогибы бывают стационарными и ручными. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами под разные диаметры труб. Стационарный трубогиб называется станком Вольнова; он позволяет производить практически все типы изгибов на трубах разного диаметра.
Р¤иксирующая скоба надежно обеспечивает неподвижность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит хорошим рычагом и помогает, не прикладывая усилий, согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстую. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает «настройку» приспособления и ускоряет работу.
Другое немаловажное преимущество трубогиба заключается в том, что он позволяет мастеру одинаково успешно работать как с длинной трубой, так и с самым коротким отрезком.
До сих пор разговор шел, в основном, о монтаже труб. Но, кроме сборки и установки новых сетей трубопровода, может возникнуть необходимость и в демонтаже старого. Особенно это актуально для старых квартир и домов, где планируется делать капитальный ремонт. Для демонтажа могут потребоваться специальные инструменты.
Так, разобрать подобное соединение помогает паяльная лампа – при нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорают, и муфта или угольник легко сдвигается с места. Возможная сфера применения паяльной лампы этим не ограничена, так что иметь ее, безусловно, желательно.
Конструкций паяльных ламп настолько много, что описывать каждую из них в отдельности не имеет смысла, ведь принцип работы у всех ламп один: воздух, нагнетаемый насосом в резервуар с горючим, выталкивается вместе с его парами в тройник, где рабочая смесь регулируется запорным краном и под давлением подается в форсунку горелки.
Для предварительного разогрева горелки и воспламенения рабочей смеси под горелкой может быть специальная чашечка, в которой сжигают некоторое количество горючего. Резервуар имеет также клапан для выпуска избыточного воздуха.
Несмотря на простоту устройства, лампа требует надлежащего ухода и правильного обращения. Прежде всего нельзя заправлять керосиновую лампу бензином – это может привести к взрыву. Также не рекомендуется заполнять резервуар больше, чем на три четверти объема.
Разогревая горелку, необходимо следить, чтобы запорный кран в это время был закрыт, а по окончании работы нельзя забывать о том, что нужно обязательно спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не следует чрезмерно накачивать воздух. Если лампа бензиновая, для обеспечения нормальной работы горючее заливают через воронку с мелкой сеткой. Нужно также следить за состоянием форсунки – регулярно прочищать ее отверстие.
Измерительный инструмент следует дополнить складным метром, рулеткой, а также специальной линейкой с уровнем (для контроля правильности уклона трубопроводов).
Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться с определенным уклоном. Линейка с уровнем, которую несложно изготовить самостоятельно, поможет соблюсти этот уклон ().
Контрольная линейка:
а – внешний вид; б – измерение уклона (размеры даны в см)
Уклон, который может быть разным для каждого конкретного случая, измеряют в миллиметрах на метр длины трубопровода. Забегая вперед, можно сказать, что 1 см на метр длины – минимальный уклон для канализационной трубы, обеспечивающий естественную самоочистку, а уклон 3–4 мм на метр следует соблюдать для беспрепятственного выхода воздуха в расширительный бачок системы водяного отопления.
Устройство представляет собой брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм. Данный прибор служит обычным уровнем при разметке, например для установки креплений раковины.